Taka-akselin välys ja Taavetin nopeutusta

Sain sen jarrurummun melko "päälle toivoin" paikalleen, lämmitin rummun päästöuunissa noin 120 asteiseksi, sumuttelin jäähdytysspraytä akseliin ja sitten rumpu paikalleen ja sopivan putkenpätkän ja pajavasaralla hutkimalla rumpu meni paikoilleen  muutamassa minuutissa. (en tiedä oliko jäähdytyssprayllä enemmänkin vain uskoa lujittava vaikutus).
Nyt on banjo 990/996:n vetoakselilla, ruppee varmaankin tuo vanhuus vaimaamaan, kun höperehdin shimmilevyjen teosta, vaikka poishan niitä pitää ottaa jotta laakeri tiukkenee.
On tässä nyt ollut pakolliset napa-akselin asennus- ja purkuharjoitukset menossa, kun se akseli ei tahdo mennä tarpeeksi syvälle, sinne jäi noin 4 mm klappi pituus-suuntaan. Laitoin nyt akselin, sen laakeria puristavan levyn, laakerin irrallaan pakettiin, se laakeri tuntui ja melko tiukalta. Pitää nyt yrittää kolmannen kerran josko se akseli menisi viimein paikoilleen.
Eihän se tasauspyörästö varmaankaan tykkää pahaa, jos tuossa pihassa vähän kokeilee taavettia siten että toisella puolella on vanha 9/37 välitys ja toisella puolella uusi 11/35 välitys? Eikös ne pyörät aina käännöksissä pyöri muutoinkin eri nopeuksilla?

Minulla on ollut vaikeuksia siinä napa-akselin asennuksessa, olen kasannut sen akselin joko 2 kertaa, ja joka kerralla se ei ole mennyt riittävän pitkälle, vaan sisempi laakeri jää väljäksi (akseli pääsee liikkumaan akselin suunnassa noin 2-3 mm).
Minun tyhmä päähäni ei ymmärrä että miksi akseli ei mene tarpeeksi syvälle.
Ensin laitoin laakerit, laakerin kiristyslaipan, sen vanhat shimmilevyt ja paksun o-renkaan, stefat paikoilleen ja sitten työnsin akselia paikoilleen, seuraavaksi väliholkki (sisältäpäin), seuraavaksi hammapyörä, seuraavaksi sakaralevy ja mutteri paikoilleen. Tämän jälkeen laitoin muovilevyä aleenusvaihteiston rungon ja hammapyörän väliin ja puupalikan ja lekan kanssa naputtelin akselia sisäänpäin välillä mutteria kiristäen kunnes akseli lopetti liikkumisen. Tällöin siihen akseliin jäi noin 3 mm klappia pituussuunnassa.
Toisella kerralla kasasin akselin, ja laakerin kiristyslaipan (stefan kanssa) ja ulomman laakerin sisäkoolin irrallaan kasaan (jäähdytin akselin, kiristyslaipan ja stefan pakastimessa noin kolme tuntia ja lämmitin laakerin uunissa 100 asteiseksi) ennen laakerin asennusta. Koputtelin laakerin sen sisäkoolista tarkasti paikalleen. Tämän jälkeen asensin akselin/laippa/laakeri paketin ilman shimmilevyjä paikoillen samoin kuin edellä.
Lopputulos oli samanlainen.
Johtuikohan jälkimmäisestä asennusjärjestyksestä kun ulompi laakeri ei enään suostunut tulemaan pois akselilta vaan rikkoutui irrotuksessa.
Akselin irroituksen olen tehnyt siten että lon laittanut sopivan kokoiset pultit akselin laipan reikiin ja pultteihin aluslevyt ja mutterit ja sitten pultin mutteria kiristäen ulosvetänyt akselin ulos.  
Hammaspyörä on leveydeltään tarkalleen samanlevyinen kuin alkuperäinen (ainoat erot ovat siinä että että alkuperäisessä on sisäbooreissa pieni viiste, mutta väliholkkihan tulee ulommaksi akselille josta kohtaa se hammaspyörä on saman paksuinen).

Kumpikohan noista em asennustavoista on parempi, osaako jokin Taavettiasiantuntija neuvoa mitä minun pitäisi tehdä, olen nyt laittamassa uuden uloimman laakerin (kunhan saan sen vanhan sisäkoolin irti akselista.

En ihan pystynyt seuraamaan kertomusta, mutta se mietityttää, että miten sisempään laakeriin voi jäädä välystä. Laakerointihan on perinteinen kartiorullalaakereilla toteutettu pyörän tuenta, jossa on kaksi kartiorullalaakeria akselilla, kartioiden kärjet ulospäin ja kuoressa vastaavasti ulkokoolit kartioiden kärjet ulospäin. Jos laakerissa on väljyyttä, niin kyllä se silloin hölskyttää molempia, sekä sisä- että ulkopuolista laakeria. Laakeri kiristetään joko painamalla akselilla olevia kooleja etäämmälle toisistaan, mikä voi tapahtua hammaspyörän kiinnitykseen käytettyä hakamutteria kiristämällä, tai sitten painetaan kuoren puolella olevia kooleja lähemmäksi toisiaan, mikä tapahtuu kiristämällä laakerin kannella ulomman laakerin ulkokoolia sisäänpäin kun kiinnityslaipan alta on ensin poistettu shimmejä.

Tarkista vielä kerran, että laakerit ovat oikein päin ja että hammaspyörää kiristävä hakamutteri on kierretty tiukalle. Shimmejä paoistamalla kiinnityslaipan alta välyksestä saa lähtemään vain ehkä millin verran. Jo välystä on aksiaalisesti pari... kolme milliä, niin silloin sieltä täytyy puuttua välistä jotain.

Tuosta kokoamisjärjestyksestä sen verran, etten oikein keksi useampaa tapaa kokoonpanoon. Sisemmän laakerin ulkokooli pitää kai ensin painaa koteloon, sitten napa-akselin ulomman laakerin kansi stefoineen paikalleen ja laakeri akselin kaulalle. Kun napa-akselin sitten pujottaa koteloon, sinne pitää vaan latoa loput osat oikeassa järjestyksessä ja kiristää hakamutteria sen verran, että laakerin kannen saa kiinni. Kansi painaa ulomman laakeri ulkokoolin pesäänsä. Laakeriin kyllä pitäisi löytyä välyksetön asema säätämällä.

Sorry, olen viimeksi itte avannut portaalin kesäkuussa 1979, joten muisti saattaa jo tehdä tepposen.

Olen kyllä koettanut katsoa Messicks.com:n kokonpanokuvista osien oikean järjestyksen, jotenkin vain se akseli ei suostu menemään tarpeeksi "syvälle", yksi konsti olisi varmaakin jos koettaisi ottaa molempien laakerien ulkokooleja ulommas, jolloinka laakeri/akseli varmaankin painaisi koolit sopivaan asentoon asennusvaiheessa?
Taikka sitten jos laittaisi sinne sisemmän laakerin ulkokoolin alle jokin täytelevyn jolloin se tulisi ulommaksi (en ole siihen ulkokooliin koskenut, voisiko se olla liian syvällä/kulunut)?
Eikös nuo laakerien koolit ole sen verran kovaa tavaraa ettei uskoisi niiden kuluvan?

Juu, laakerikoolissa tapahtuu vain vähän kulumista. Jos se lähtee kunnolla menemään loppuun, niin pintaan tulee rokamia. Ennenkuin teet mitään uusia shimmauksia, niin odotellaampa rauhassa jos jolakin olisi vaikka hyvä neuvo jemmassa.

DB_885 kirjoitti:Olen kyllä koettanut katsoa Messicks.com:n kokonpanokuvista osien oikean järjestyksen, jotenkin vain se akseli ei suostu menemään tarpeeksi "syvälle", yksi konsti olisi varmaakin jos koettaisi ottaa molempien laakerien ulkokooleja ulommas, jolloinka laakeri/akseli varmaankin painaisi koolit sopivaan asentoon asennusvaiheessa?
Taikka sitten jos laittaisi sinne sisemmän laakerin ulkokoolin alle jokin täytelevyn jolloin se tulisi ulommaksi (en ole siihen ulkokooliin koskenut, voisiko se olla liian syvällä/kulunut)?
Eikös nuo laakerien koolit ole sen verran kovaa tavaraa ettei uskoisi niiden kuluvan?

Laita sinne sisemmän laakerin ulkokoolin alle sopivasti shimmiä niin pääset ongelmasta ohi.

Tämä kuva on nyt selkiyttämässä. Ei ole juuri 885 taavetin ronkasta tämä kuva. Eihän se hammaspyörän tekemätön viiste vaan voi kantaa pikkuisen akselilla?   Tuntuu tuo kolmemilliä liian suurelta välykseltä laakerin kulumisen kannalta.

Se vanhan hammaspyörän viiste on vain niiden boorihampaiden (ulokkoiden) levyinen ja se väliholkki, joka tulee hammaspyörää vasten on suurempi sisähalkaisijaltaan (ulottuu vain boorihampaiden tyveen), ainoa paikka jossa se viiste voisi haitata jos hammaspyörä ei mene tarpeeksi syvälle akseliin, mutta toisaalta hammapyörän sisäpuolellahan on tilaa.
Tuossa liittämässäsi kuvasta puuttuu mielestäni se sisempi stefa, joka on ulomman laakerin sisäpuolella sen väliholkin kohdalla.

Eilen sain vasta aikaiseksi sen, että laitoin napa-akselin paikoilleen. Homma onnistui ihan OK, kun olin ensin nostanut niitä laakerien ulkokooleja vähän ulospäin (laitoin sinne sisemmän laakerikoolin alle semmoisen 2 mm levystä tehdyn renkaan).
Hieman jäi epäselväksi se, että kuinka tiukkaan se napa-akselin mutteri tulisi siihen tiukata. naputtelin sitä vasaralla ja taltalla sen verran kiinni ettei se sakaralevy enään liikkunut sormivoimin ja taitoin sitten sakaralevystä sopivassa kohdassa olevan sakaran mutterin loveen.
Kannattaako se mutterin kireys jossan välissä tarkastaa,ennen pidempiä ajoja (ettei akseli lähde takapyörän kanssa omille teilleen)?
Ajelin eilen tuossa pihalla muutamia kymmeniä metrejä. Eli nyt on vasemmassa banjossa välitys 11/35 ja oikeassa 9/37. Nyt ei ole tarkoitus lähteä maantielle eriparivälityksillä ajelemaan. Eikös se tasauspyörästö ole juuri sitä varten että kaarteissa eri pyörät pyörii eri nopeudella?

Pyöränakselin rengasmutteri lyödään kunnolla kiinni haka-avaimela.

Moi.

DB_885 kirjoitti: Eikös se tasauspyörästö ole juuri sitä varten että kaarteissa eri pyörät pyörii eri nopeudella?

Juuri siksi:

https://www.youtube.com/watch?v=AH4lX2lIdQE






Raskaammassa kalustossa ei pienistä nopeuksista ja yleensä reilusta öljytilavuudesta johtuen pieni epätasapaino ole merkittävä, mutta autoissa mitättömältäkin tuntuva vierintämatkan ero vetävien renkaiden välillä saa helposti lukottomankin perän öljyt kiehahtamaan ja usein päästään siihen pisteeseen ettei korjaamista tule edes ajatelleeksi.

T:Samuli

Traktorikäytössä joutuu eriparisilla portaaleilla tasauspyörästön kruunupyörät pyörimään jatkuvasti kovan paineen alla. Siinä on holkkilaakerit lujilla.

Juu, pitääpä jättää turhat ajot väliin, ehkä 10 m. siirtymiä olisi tarkoitus tehdä lähitulevaisuudessa.
Olisi tarkoitus ensi viikolla aloittaa savupiipun purku, ajattelin laittaa trukkihaarukan perään ja nostaa trukkilavan talon räystäälle, johon on sitten helppo nostella tiiliä piipun purun edistyessä!
Toisen banjon käsittely vuorossa sitten kun savupiippu purettu ja savut kulkee uudessa hormissa.

11/35 = 3.1818
9/37 = 4.1111

4.1111 / 3.1818 = 1.292 eli eroa 29.2% niinpäin laskien
3.1818 / 4.1111 = 0.77395 eli pyöreesti 22.6% nopeuseroa

Hitailla ( n. kävelyvauhdin luokkaa ) nopeuksilla ja suuremmitta kuormitta rasittamatta, lyhyitä matkoja ajaen, ei vielä suurtakaan vaurioriskiä ole vähäisellä ajelumäärällä

Kruunupyörät joutuu koville maanmuokkaushommissa. Eipä juurikaan muualla, paitsi ehkä jatkuvassa raskaan kärrin vedossa. Trukkihaarukan kanssa ne kestää operoida ikuisesti.

Piti laittaa trukkimaston ylivuotoputki jonnekkin, keksin siinä istuimen vasemmalla puolella tasolla sellaisen sulkutulpalla olevan reiän. No sinnehän minä sen ylivuotoputken (8mm muoviputkea) sitten liitin käyttäen paineilmapikaliitintä ja palloventtiiliä.
Nyt minulla on ne 120 kg lisäpainot siinä 885:n keulalla, hieman vielä tuntui keula keveältä kun oli trukkimastossa 500 kg:n pellettisäkki tukkilavalla. Voisi ehkä hieman siirtää tukkimastossa olevia vetovarsien kiinnitystappeja taaksepäin niin saisi taakan lähemmäksi traktoria. Trukkimastolla työskennellessä tuntui että hydraulinen työntövarsi olisi kova juttu, piti monta kertaa nousta ohjaamosta pois säätämään työntövartta vuoroin lyhyemmäski vuoroin pidemmäksi.

Juu, kyllä hydraulivarsi on trukkihommissa hyvinkin tarpeellinen. 885:ssä on oma alkuperäinen varsi aika lyhyt, joten varsiostoksille mennessä kannattaa mittailla pituus niin hyvin, ettei tule vahingossa hankkineeksi liian pitkää. Hydraulivarsissa on kaksitoiminen sylinteri, jota varten pitää olla hallintaventtiili, eli traktoriin pitää asentaa kaksitoimiventtiili varren joustavaa käyttöä varten. Teoriassa pystyy trukkikäytössä pelaamaan yksitoimisellakin ulosotolla koskapa varsi on aina vedolla, mutta miten se käytännössä pelittää, en tiedä. Jos keula tuntuu edelleen kevyeltä, niin kyllä sinne on varaa lisätä vielä puntteja. 50 kg lisäys tuntuu jo selvästi ohjattavuudessa.

Eli alkoi tämä tapaus taas vuotaa öljyä vetoakselin juuresta, avasin sen kannen takapyörän juuresta, ja sehän oli sisempi laakeri aivan väljä, liikkui 5-6 mm säteen suuntaisesti. Mikäköhän olisi järkevin korjata vika?

5-6 mm väljää, sehän täytys olla laakeri sökö. Onko se akselilla oleva iso mutteri pysyny tiukalla. Olen kuullu tapauksista että on päässy löystymään. Niin oletan että oli kysymys akselista jossa on takapyörä kiinni

Olikos se niin, että vaihoit jo napa-akseliin stefan, eli siis siihen mihin pyörä kiinnitetään? Vai oliko se toisella puolella. Jos käytit tätä auki, niin ei todellakaan ole mahdotonta, että olisi jäänyt akselimutteri löysälle tai löystyny. Se on sitten helppo korjata. Jos laakeriremppaa kohti on meno, niin lukaseppas huvikses tuossa pari ketjua alempana oleva "DB 950 vuosimalli, rekisteröinti ja muita kysymyksiä", missä taisteltiin tuon akselin kanssa. Ongelmana siellä ei varmaankaan ole muuta kuin tuumakoon laakerien etsintä, jos sitä tarvitaan.

Viiden millin klappi on kyllä melko paljon

Juu, kulumalla ei synny monen millin klappeja. Asennuksessa voi niin käydä.

Eikö se akselimutteri pidä vain ratasta paikallaan? Minusta se ei vaikuta välykseen millään tavalla vai olenko nyt ymmärtänyt jotain väärin. Vai pääseekö mutteri löystyessään työntämään laakeria irti? Mulla jäi remontista yli "hyvä" sisempi laakeri jos tuossa on samanlaiset kuin 950 implessä.

Ysiviiskympistä en ole varma, miten se on, mutta 880:ssa se akselimutteri tosiaan painaa hammaspyörää kiinni, mutta hammaspyörä painaa edellään holkin välityksellä pyöränlaakerin sisäkoolin akselin olaketta vasten.

Tosiaan taitaa tuo mutteri kiristää tuon ulomman laakerin koolin hammaspyörän välityksellä ja vaikuttaa välykseen. Minä mietin vain tuota sisempää laakeria.

Ainaki 1410 sillä isolla mutulla kiristetään se koko ratas-laakeripaketti sisäkehiltään kunnolla akseliin kiinni. Laakerivälys sitten haetaan kohdilleen ulomman laakerin ulkokehän välityksellä, niillä shimmilevyillä, jotka tulee sen 6-pultilla kiinni olevan ulkolaipan alle