Kannentiivisteen vaihto

Terve,

Traktori olisi 990, lohkoon poratulla koneella. Pakosarjan puolella kannentiivisteen kohdalta tulee koneen käydessä pientä kuplaa parista paikasta. Keulasta katsoen 2. sylinterin pakoaukon kohdalta ja 3. - 4. sylinterin pakoaukkojen välistä. Nesteet ei vähene eikä sekoitu.

Tässä tapauksessa lienee kannentiivisteen vaihto ajankohtainen. Mitä kannattaa huomioon ottaa ? Kuinka paljon venttiilikoneistoa pitää purkaa ja onko siellä osia, joiden kanssa oltava tarkkana kun takaisin asentaa ? Ohjekirja löytyy, joten ihan konepellin irroitusta ei tarvii neuvoa.

Kiitos neuvoista, asiallisen näköinen foorumi !

Jos on ohjekirja, niin löytyy momentit ja kiristysjärjestys kannelle.

Venttiilikoneisto ei ole paha. Keinuvipuakseli lähtee kokonaisena kukkopoikineen kaikkineen kun pukit päästää auki (tasasesti vähän kerrassaan) ja sitten työntötangot järjestyksessä talteen. Takaisin pannessa saa niiden työntötankojen kanssa olla vähän tarkkana. Ne pysty pudottaan nostajakupin viereen, rakenne on semmonen.

Suutinputket tietysti irti. Saattaa suodatinparin ja pakosarjan myös irrotuttaa, että saa putket pois ja paluuputki tietysti pois kans. Siellä muistaakseni oli ahtaita paikkoja ja tietysti ne hankalimmat ruuvit tiukimmassa. Voi tietenkin yrittää katsoa saisiko pa systeemit kannen matkaan vain irrottamalla putket pumpusta, epäilen kuitenkin että irti ne pitää ottaa.

Kannen ruuvit ja mutterit on tietysti hyvä avata useammassa vaiheessa ja järjestyksessä (ikäänkuin samalla tavalla kuin takaisin laittokin). Tietysti ne pitää puhdistaa hyvin. Moottorin takapäässä oikealla puolella on kuparipilli, mikä tuo kanteen öljyn. Se pitää muistaa irrottaa. Termostaatin ja pumpun välissä on vesireikä (letkun pätkä tai holkki tiivisteineen, en muista kumpi tuossa). Se pitää muistaa päästellä irti ja varautua myös osien uusimiseen. Ei kait siinä muuta. Kansi ja lohkon tiivistepinta niin puhtaaksi kuin suinkin. Kannen ja lohkon suoruutta voi kokeilla teräsviivaimella ja kympin/viidentoista liuskalla ja tietysti erityistä huomiota siihen epäiltyyn vuotokohtaan. Jos en ihan väärin muista niin lohkossa on sylinterin reikien ympärillä tiivistysrenkaat vaikka onkin lohkoon porattu, haittaa mittailua ja puhdistamista. Kannattaa myös venttiileille tehdä "vesikoe" eli imu- ja pakokanaviin loruttaa pikkasen vaikka polttoainetta ja seurailla tuleeko kannen puolelta ulos miten. Jos vuotaa, niin voi pikkasen pyöräyttää tahnan kanssa tai sitten koko kansi remonttimiehelle. Oiskohan se aluksi siinä. Muut jatkakoot, jos jotain jäi pois.

Ai niin, ja kannen kiristämiseen ja varsinkin jälkikiristykseen huomiota. Eli kannen kiristämisen jälkeen lämpimäksi käyttäminen ja jälkikiristys samaan momenttiin ruuvi kerrallaan ja ensin pyöräyttää aukipäin sen verran että varmasti pyörähtää kiinni. Sitten kymmenkunta tunnin jälkeen uudestaan. Ja jos oikein varma haluaa olla niin vielä kerran seuraavan öljynvaihdon aikaan. Joka välissä tietysti venttiilien säätö.

Tunnetaan tapauksia että keskimmäinen kannenpultti on turvonnut ruosteen voimalla poraukseensa niin tiukkaan, että kannen irroitus vaatii hiukan tavallista kovempia otteita. Joku on yrittänyt nostaa taljalla niin, että traktorin etupääkin on noussut ilmaan, joten aika piukassa se saattaa olla. Kiiloja naputtelemalla hiukan lohkon ja kannen väliin ympäri kantta ne yleensä kyllä lähtee liikkeelle.

kiitos neuvoista.

Traktori on minulla ollut vasta hetken aikaa, joten en tiedä kauanko vuotoa on ollut. Näyttää kuplaa tulevan tasaiseen tahtiin öljykosteaa tiivistepintaa katsoessa. Kuinka herkästi tämäntyyppinen vuoto tai kannentiivisteen vuoto yleensä vaurioittaa kantta tai lohkoa ? Tavoitteena toki selvitä tiivisteen vaihdolla

Ei kanteen tai lohkoon yleensä mitään vaurioita tule, vaikka tiivisteestä olis kadonnut 1-3cm pätkä.... mut sellasella kukaan enää ajelekkaan...
Vahvaa rautaa ne kumpikin on...

Joo, oikeeta rautaa siinä on molemmin puolin ja kesto ihan eri asia kuin eräästä "hopeanhohtoisesta kevyestä metallista jolla tuskin on teollista käyttöä" tehdyillä osilla. Lainaus on noin sadan vuoden takaa jostain teknisestä julkaisusta. Jos en ihan väärin muista, niin lohkon kyljestä löytyy salmakin muotoinen kuvio, jossa lukee Chromidium. Se on kauppanimike mangaani- ja kromiseosteiselle valuraudalle, jolla on todella hyvät kulumisen ja korroosion kesto-ominaisuudet. Tietenkin sen kunnon sitten näkee vasta purun ja puhdistamisen jälkeen, mutta odotusarvo on hyvä.

Semmoinen kommentti vielä tuohon remppaan. Siitä kyllä on melkein kymmenen vuotta kun juuri tuollaisen padan purin/kasasin. Paljon on päässyt unohtuun (se kuuluisa miesmuisti), mutta kannen painon muistan. Ilman nosteluapua, kaveria tai konetta, on vahinko väijymässä hyvin lähellä.

Jos kannentiiviste pettää kahden sylinterin väliltä on valuosien vaurioitumisvaar olemassa, mutta senhän kuulee jo käyntiäänestä.

Tiedän tapauksen kun Vammas Mangnum oli alkanu pupsuttamaan. Huoltomies oli koneen omistajalle sanonu "älä aja enää yhtään" mutta oli kuminkin ajanu koko loppupäivän.
Eikä ollu muuta korjaus vaihtoehtoa kun tilata Japsilandiasta uusi lohko. Kannentiivisteen vuoto oli polttanu lohkoon kolon kahden sylinterin välille

Nostoapua on sitten etsittävä, ei ole nosturia tai paikkaa, josta vinssillä saisi nostettua. Tuli mieleen, että mikä on kannen rakenne pakosarjan puolella. Jos vuotoa näkyy ulospäin, niin eikö sillä puolen ole vesi- tai öljykanavaa, jonne myös vuotaisi ? Tai sitten vuoto on niin paikallinen, ettei osu niihin. Painetta / kuplia ei jäähdyttäjään tule.
Niin ja muuta selitystä en kannentiivisteen lisäksi keksi tiivistepinnan kuplinnalle. Se kun myös kylmänä sitä tekee, ettei lämpö voi kiehuttaa mitään.

Kannentiivisteessä on pakosarjan puolella vesireikiä jokaisen sylinterin välissä (sylinterilinjan ulkopuolella) ja yksi kummassakin päässä. Öljyhän kanteen tulee sitä kupariputkea pitkin ja takaisin öljypohjaan menee nokka-akselin eli imusarjan puolelta konetta. Kannentiivisteessä ne ei niin kovin pahasti risteile keskenään. Jos ei kupli syylärissä, niin ei vuoto siihen suuntaan ainakaan kovin paha ole. Onhan siinä sitten mahdollista, että seistessä vesi pääsee öljyn sekaan kannentiivisteen raosta sylinterin kautta. Mulle kävi juuri niin Ivecon koneen kanssa. Öljy vain lisääntyi ja neste väheni talven aikaan.

Ei kupli syylärissä, laitoin vettä korkin yläreunaan asti ja koneen käydessä ei kuplaa tule.  Tämä siis testimielessä, vähensin sitten vettä. Siitä pohdinkin, kuinka tuo vuoto on mahdollinen, kun ainakin kahdesta kohtaa kuplaa tulee ulos mutta muuta merkkiä ei näy. Kuplat tulee juuri pakokanavan 2 ja kolme kohdalta. Vaihdoin moottoriöljyt vasta ja ne oli puhtaat.

Mutta eikait siinä auta kuin vaihtaa se kannentiiviste.

1690 metsä kirjoitti:Jos kannentiiviste pettää kahden sylinterin väliltä on valuosien vaurioitumisvaar olemassa, mutta senhän kuulee jo käyntiäänestä.

Tiedän tapauksen kun Vammas Mangnum oli alkanu pupsuttamaan. Huoltomies oli koneen omistajalle sanonu "älä aja enää yhtään" mutta oli kuminkin ajanu koko loppupäivän.
Eikä ollu muuta korjaus vaihtoehtoa kun tilata Japsilandiasta uusi lohko. Kannentiivisteen vuoto oli polttanu lohkoon kolon kahden sylinterin välille

Tuota kannen jälkikiristystä tosiaan pitää painottaa,
Juuri eilen purkasin yhden taavetin moottorin jossa kolmos ja nelospytyn väli palanut.

Kannen kyllä nostaa yksinkin kunhan ensin hilaa sen ylös pulttien nokkaan.
Rengasraudat ja laudanpätkät/ kakkoskakosen pätkät hyvänä apuna.

Kyllä se voi kuplia ja silti toimia,meillä Natikassa näyttäs tulevan sieltä kannen takaosasta senverran öljyä että sanomaa pääsee kun ajellu jonkui aikaa,kaveri tokas että niin ne näkyy jokainen moottori jostai vuotavan missä öljykanava menee,eli ulospäin voi tullakkin.
yksi tuttava teki sellasen jutun että löysäsi Taavin kannen ja kirras uudelleen,aika rohkee teko,epäili varmaan että jos ei ois oikeassa kireydessä?
Kyllä se sitten pitkän ajan päästä vuotaa molempiin suuntiin ja syö pinnat,on tuossa yksi alukansi mikä on joka suuntaan halki ja kiero,heh yks kyläpoika aikoinaan laski Cherryllä vaan menee ja lisäs vettä, oli kuulemma tullu vettä kannen välistä oikeen huolella, kansi aika surkean näkönen!

Juu, kyllä tiivisteen vuoto josakin vaiheessa alkaa syömään rokamaa sylinteriputken liekkirenkaaseen. Jos konetta pidetään tiukilla, siis ajetaan kaikkia heposia ulos jatkuvasti, niin kuumat pakokaasut tekevät lohkoon uran aika piankin, muutamassa päivässä. Kevyessä käytössä pakokaasut ovat niin kylmät, ettei niisä riitä lämpö syömään uraa kannakseen, mutta koroosio kyllä teke kolon kun vaan aikaa on tarpeeksi.

Tämän traktorin tapauksessa ei ole tietoa kauanko tuota vuotoa on ollut, mutta ainakaan kovassa käytössä kone ei ole vuosiin joutunut olemaan.

Momenttiavain sattuu olemaan juuri 42-210nm, eli saa kiristyksen tehtyä ohjekirjan ohjeilla aloittaen noin 4kpm ja lopuksi se 13,8kpm (noin 135nm).

Hyvä juttu.

Kommentti vielä tuosta vaiheittain kiristämisestä. Sitähän tehdään siksi, että kansi tai oikeastaan tiiviste asettuisi ja litistyisi mahdollisimman tasaisesti paikalleen. Alkuvaiheen momenttilukemat eivät ole niin justiin kunhan vain keskenään samat. Eikä haittaa vaikka tiukkaa vielä useammassa kuin kahdessa vaiheessa, kunhan vain joka välissä kiristyy lisää (lepokitka suurempi kuin liikekitka).

Ja tämmöinen huomio nestevuodoista vaikka meneekin hiukan ohi itse alkuperäisen aiheen. Alumiinikansi nimittäin syöpyy palotilasta, jos sinne pääsee jäähdytysnestettä. Näin ainakin bensakoneella ja vuoto voi olla niin vähäistä, että sen huomaa vain vähitellen häviävänä nesteenä, ei mitään valkoista savua pakoputkesta tai muutakaan dramatiikkaa. Kannessa voi palotilassa olla rokonarpea tai niinkuin kerran, ainetta oli hävinnyt niin paljon että hyvä ettei venttiilin seetirengas ollut tippunut irti.

Huomenna todennäköisesti remonttiin. Jälkikiristyksestä sellainen kysymys, että tiivisteen vaihdon jälkeen käytän koneen lämpimäksi. Tehdäänkö eka jälkikiristys kuitenkin kylmälle moottorille (muutama tunti jäähtymistä) vai heti lämpimälle ? Tämä on varmaan monen mielestä makuasia.
Samoin sitten kymmenen ajotunnin jälkeen, jäähdytellään ? Venttiilithän on säädettävä kylmään koneeseen, joten minä kiristäisin kannen kylmänä.

Kone kun on "joutilaana" eikä oikein kuormittavaa työkonettakaan ole, niin tuo lämpimäksi käyttely käytännössä tarkoittaa tässä tapauksessa tyhjäkäyntiä / ajelua. Ei siis kunnon töitä.

Jaa'a niinkuin arvelet lienee enempi makuasia. Toinen kysymys samaa sarjaa, kuinka kylmä on kylmä. Venttiilithän tosiaan säädetään kylmänä niin on käytännöllistä kirrata kansi myöskin kylmänä. Tuon ensimmäisen jälkikiristyksen tarkoitus oikeastaan on saada pahvi kestämään oikeaa ajoa sen 10-20 tuntia. Ja se toinen kiristyshän ei ole pakko tehdä heti ajosta tultua vaan vaikka ekapuuhaksi aamulla. Vastasiko tämä kysymyksiisi?

Minusta se ei ole tärkeää onko lämpötila kymmenen astetta sinne tai tänne tai tehdäänkö jälkikiristys tunnilleen ajallaan. Tärkeintä on että jutut tehdään ja tehdään huolellisesti ja oikein silloin kun ne tehdään.

Semmonen juttu vielä. Jos sattuu käymään niin (ja luultavasti käykin), että joku pinnapultti nousee mutterin matkassa ylös. Se mutteri sitten irrotetaan ruuvista ja ruuvi kierretään ihan kunnolla lohkoon kiinni mieluusti kahdella mutterilla, jos ei satu olemaan vaarnaruuviavainta, ettei tule ruuvin varrelle turhia jälkiä tongista. Sille taitaa olla joku suositusmomenttikin viis kiloo. Tärkeintä lienee kuitenkin että ruuvi on kunnolla kiinni ja kannen kiristysmomentti tehdään mutterilla niinkuin on tehtaan ukko ajatellu.

Nuffiin ilmoitetaan venavälykset " 0.33mm kylmänä tai kuumana " eli uskoisin että Taavetissa on sama juttu, virhemarginaali on sadasosia..... kun kerran rakenne on hyvin sama, jopa lohkoja on ainakin osittain, samasta valimosta tullut ilmeisesti....

Mut se on pidemmän päälle tärkeintä, että ensimmäisen kunnolla lämpimäksi käytön ( koneella voi vaikka tunnin ajella isommitta kuormittamatta ) ja ensimmäinen jälkikiristys. Toinen jälkikiristys on monissa ohjeistettuna 50-100h käytön jälkeen.
Ja se venasäätö tietty aina katsottava kohdilleen......

Kiitos jälkikiristys neuvoista, näillä homma etenee. Asiantuntevaa ja kokemuspohjaista tietoa täällä selkeästi on!

pitääkö suuttimet ottaa irti ? Vai millainen avain käy suuttimien vieressä oleviin kannenpultteihin ? Toki lista-avain käy, mutta momenttiavain ei kiristysvaiheessa hylsyn kanssa sovi kun suuttimen putken tulo on edessä ? IKH perus hylsysarja käytössä.

Hylsy menee "huulelle" ja jää pahasti vinoon. Soitin eräälle taavetin kannentiivisteen vaihtaneelle, ja hänellä ei vastaavaa ongelmaa ollut. Mielenkiintoista.

Kaiketi ne pitää suuttimet irrottaa jos ei hylsy sovi. Samaan järjestykseen vaan sitten takasin ja uudet kupariprikat alle, tai vanhat hehkutta

Hupsista, tuo ongelma pääsi unohtuun, kun ei silloin itsellä tullut vastaan, kun suuttimet piti kuitenkin ottaa pois. Siihen suuttimien ym. haittojen ohittamiseen on tehty erikoisavain, ikäänkuin lenkkiavaimen varteen taitettu kaksi 90 asteen mutkaa niin että yläpää samalla linjalla lenkin kanssa ja siinä puolen tuuman vääntiötä varten reikä. Saisikohan pitkästä hylsystä tehtyä vastaavan mirklailemalla ainetta varovasti pois kyljeltä?

Mutta ei se suuttimien irrotuskaan niin paha juttu ole - metsän ohjeilla vaan.

Joo, niin arvasin. Sain kapeamman hylsyn sopimaan kohtalaisesti ja etsin vielä matalaa hylsyä sopisko se. Mutta suuttimet irti jos ei muu auta. Jälkikiristyksissä vaan lisätyötä sitten vähän turhaan....

No kansi on irti. Pakosarjan puolella oli pientä vuotojälkeä ja vuotokohdan kannenpultit aivan nokitöhnässä. Eli siellä on pakokaasua virrannut väärään paikkaan lohkon ja tiivisteen välissä. Kansi muuten irtos todella helposti, ei tarvinnut kiilata mitenkään ja kaverin kanssa nostettiin pois.

Hyvät vinkit tasojen puhdistukseen ? Remonttilastalla vaan irti mikä lähtee, eikai siinä sen kummempaa ? Tiiviste irtosi pääosin hyvin, ei jäänyt kiinni tasoihin.

Ainiin. Kolmas työntötanko keulalta päin oli kiero ja suht pahasti. Voisin yrittää huomenna napata kuvan siitä. Voisiko tulla kylmäkäynnistyksestä ?

Isoin homma oli purkaa edestä putket jne... Kävis varmaan näppärämmin jos toisen kerran joutuu tekemään, toivottavasti nyt ei kuitenkaan.

Tuli vaan mieleen, saahan semmoisen "erikoisavaimen" tehtyäkin jos on hitsliimakone. Listasta tahi lenkistä pää ja siihen hitsaamalla neliö "huonosta" hylsystä tms. Kun sellaisen sitten virittä 90 asteen kulmaan momenttiavaimen päähän, niin ei tarvitse tehdä edes momentin muuntolaskelmia. Tämä nyt on taas näitä.

Saahan niitä kaupasta myös varksenjalka-avaimia (crowfoot) vai mitä ne nyt on suomeksi. Siis tuollaista kuin yllä selitetty mutta tehtaan tekemää ja kallista.

Kävikös moottori mukamas sitten hyvin vaikka työntötanko olikin kiero? epäilen kyllä että ois pitäny jo äänessä kuullakkin,luulisi vaikuttavan venttiilin toimintaan... syytä moiseen kieroutumaan en kyllä ihan heti keksi jos mitään ei ole väliin koskaan menny?
Jos kylmä tekis niin luulis että olis muitakin samalla tavalla,ei kai kieroutunu nostaja ole samoilla kohdilla kuin kannen vuotokin??