Case 1394 fixausta

Ilmeisesti voi tehdä niin, että traktori sammuksissa kampeaa nostovarret jotenkin ylös ja kokeilee, millä kiristyksellä vipu pysyy alhaalla. Ja sen jälkeen pitäisi palautua takaisin, kun vetää jousta vasten äärimmäisen taakse.

Pääseekö tohon mutteriin käsiksi alapuolelta käsin vai pitääkö koittaa sohia yläpuolelta kopin alta päin?

Kun vetää äärimmäisen taakse jousta vasten, onko ainoa rajoitin enää se, kun hanhenkaula pökkää koteloonsa? Vai vaikuttaako se soikiolevy vielä silloinkin?

Sitten alkasi kiinnostamaan, mihin tarvitaan sen soikiolevyn säätöä? Kun siinä näytti olevan pitkäiset reijät.

Löysin jonkin toisen keskustelun tältä palstalta ja siinä sanottiin (taisi olla OlleK), että tuo kuvailemani toiminta voisi olla normaalia, jos laskunopeus on hitaalla. Eli pitää testata nopeammalla nopeudella, jos olis siitä kiinni. Tosiaankin testailin tuota tyhjillä vetovarsilla.

En tiedä kuvasinko edellisissä viesteissä itseäni huonosti, mutta vipu mielestäni jäi ala-asentoon kunhan piti niin kauan, että varret oli tullut alas.

Vivulle itselleen on "kitkajarru" systeemissä, vivun juurinivelen ? paikkeilla. Ei pitäisi vivun itsekseen nousta säädetystä asennosta ylöspäin ?

Niinkuin Jusape mainitsee ja Olle myös aiemmin, nostolaitteen käyttövivun pitäisi pysyä siinä asennossa mihin sen kädestä jättää (paitsi tietysti täysin taakse jousta vasten vedetty palautuu normaalia nostolaitteen yläasentoa vastaavaan kohtaan). Jos näin ei ole, niin vivun saranapisteessä olevia kitkapaloja tiukataan edellä viesteissä mainitun mutterin avulla.

Se soikiolevy (oletettavasti tarkoitat oikeanpuoleisen laakeripesän sisällä nostoakselin päässä olevaa lätkää) on oikealta nimeltään nokkalevy. Sen tarkoitus on kertoa venttiilistölle kuinka korkealla vetovarret ovat, ja kuinka se vastaa käyttövivun eli tässä tapauksessa asennonsäätövivun asentoa. Tämä siis toimii näin toimintatavan valitsin keskiasennossa eli korkeussäädössä. Ne kaksi ruuvinreikää levyssä ovat soikeita, jotta levy pystytään asettelemaan osoittamaan korkeus oikein. On oma menettelynsä, jossa levy haetaan osoittamaan varsien normaali ylin kohta. Eli toisin sanoen ei ole ihan sama mille kohtaa soikeita reikiä ne ruuvit kiristää.

Selectamatic nostolaitteen säätöohjeet (siis myös nokkalevyn) löytyvät seuraavan linkin takana. https://www.taavetti-talli.net/t1738-selectamatic-nostolaitteen-saatoohjeet

Joo, tuollahan ne säätöohjeet on missä Olle niiden mainitsee olevan, muun muassa tuolla. Nostolaitteen toiminnan kannalta tietysti on oleellista, että se on säädöissään ja justeeraukset tehty oikeassa järjestyksessä. Ja vielä mielellään tiedetty mikä vaikuttaa mihinkin.

Tuota omaa puolen yön aikaan tehtyä kirjoitelmaa täydentäisin sen verran, että koppitraktorissa niinkuin 1394 on, niin kitkan säätö ei ole käyttövivun saranassa vaan alempana. Tämän kuvan osat 23 ovat kitkaprikat joita tiukataan lautasjousella 25 itselukittuvalla mutterilla 27. Onneksi näin, kopittomissa on lukkomutterisysteemi, joiden vääntely varmaan olisi kopin lattian alle tekemätön paikka. Liian pienellä kitkalla käyttövipu pyrkii siirtymään nostoasentoon päin osan 35 eli palautusjousen vaikutuksesta. Tuon jousen merkitys nähdäkseni on se, että venttiilistöä ohjaavalla mekanismilla olisi määritelty paikka koko ajan. "Löysät pois", niin sanotusti sen kummemmin toimitafilosofiaan syventymättä. Kuvan osa 1, valukotelo, joka pitää sisällään tämän vivuston, on pultattu takasillan etulaitaan. Ehkä kaiken tämän tiesitkin, mutta tulkoon nyt kerrattua.

https://partstore.caseih.com/us/nobletractor/parts-search.html?csid=c89d675a82f2f56725aa6074903929e1&sl=EN&currency=#epc::mr65470ar1105572

Kiitoksia mainioista ohjeista. Sain tiukattua tuota pulttia. Yllättävän paljon piti kiristää, ehkä lähemmäs kaksi kierrosta.

Traktori on kasassa ja vaihdoin etutasauspyörästöön kardaanin stefan. Nyt vanha herra ei juurikaan tiputtele alleen.

Vanhaa herraa alattiin nyt totuttamaan taas työntekoon. Nostamista harjoitellaan ensin pienillä painoilla eli ruuvihalkaisijalla. Tuntuu nostolaite pelaavan.

Ulosottokytkinkin ilmeisesti toimii, mutta raskas se on. Jalalla jaksaa juuri painaa, kun makaa vivun etupuolella. Vivun liike on kyllä tosi lyhyt, mutta ilmeisesti niin sen kuuluukin olla. Ihmettelen, että vaijeri tuossa kestää. Rakennetta tarkemmin tuntematta luulisin, ettei tuohon helposto tule vikaa, joka jumittaisi kytkintä eli kuuluukohan se vain olla noin.

Kyllä siinä ulosotonkytkimessä jotain hämärää on vasemmalla kädellä käytettäväksi se on tarkotettu. 94 sarjassa vivun liike on nuistaakseni pidempi kun 90 sarjassa ja pitäs olla myös kevyempi käyttää. Olisko siel joku seppämestari tehny jotain virityksiä

Ilmaisin itseni huonosti. Vaijeri on tosiaankin rikki ja painoin siis jalalla traktorin alla olevasta vivusta, johon vaijeri tulee kiinni. Ei siis ole kyse vasemman käden vivusta.

OK kyllä se sitten varmaan siltäosin on kunnossa

Voihan silti olla että on jotakin. Vanhemmissa koneissa on perärepun kyljessä semmoinen 30 senttinen puikko, josta eteen/taakse liikuttelemalla saadaan vaihteita päälle. Itse vaihteen rakenne lienee sama, "käyttöliittymä" vain on koppitraktoreissa erilainen. Se vanhemman taavetin keppi liikkuu kyllä melkein itsestään, niin kevyt se on muuten. Mutta taavetille ominaisesti, jotta vaihteen saa päälle asti sitä pitää tavallaan "täräyttää" haluttuun suuntaan. Lukitustapit (vai oisko haulet, en muista) pistää sen verran vastaan, että, jos sitä vain tasaisesti työntää, niin tuntuu kuin saisi työntää kepin poikki asti. Sama koskee ajovaihteita myös, se täräyttäminen.

Eli tulkittuna tuohon mtalon tilanteeseen. Se vaihde ei mene päälle jalalla tasaisesti painamalla. Sitä pitää potkaista.

Meniköhän tämä nyt lauantai-illan piikkiin.

En tiedä kenen piikkiin menee. Vaihteen oon laittanu päälle koneen ollessa sammuksissa. Se tuntuu aivan normaalilta. Mutta tässä oli kyse kankeasta ulosoton kytkimestä, jota siis jalalla saa painaa kovasti traktorin alla olevasta tapista.

Tarkemmin mietittynä, kyllä se varmaan aika jäykkä pitää olla, kun jousi, joka kytkimen pintoja yhteen painaa, on varmaan aika napakka. Eihän se muuten pitäisi niitä vääntöjä, miä voa:lta otetaan.

Minkä ihmeen takia tuherrat siinä ohjaamon lattian alla sen voimanoston kytkimen kanssa. Vipujen pituudet painelaakerihaarukan ja poikittaisakselin päässä olevan vivun välillä on sellainen, että selostamasi kokeilutapa on aivan turha. Et sinä jaksa puristaa vo-kytkimen paineasetelman kaikki jouset kasaan lattian alla olevan vivun avulla. Laita nyt uusi kaapeli poikittaisakselin vivun ja ohjaamon käsivivun väliin. Säädä kaapelin välys  kuntoon ja ota vasta sen jälkeen kantaa siihen, onko kytkimen irrottaminen raskas vai ei. Kytkin on suunniteltu käytettäväksi ohjaamossa olevan vivulla ei lattian alla olevalla vivunpätkällä.

Avuliaille foorumisteille kuva Taavista työmaallaan:
https://drive.google.com/file/d/10n4rXFTTKBoCqPnqZUd26CDwFZg4iSQB/view?usp=drivesdk

OlleK kirjoitti:Minkä ihmeen takia tuherrat siinä ohjaamon lattian alla sen voimanoston kytkimen kanssa. Vipujen pituudet painelaakerihaarukan ja poikittaisakselin päässä olevan vivun välillä on sellainen, että selostamasi kokeilutapa on aivan turha. Laita nyt uusi kaapeli poikittaisakselin vivun ja ohjaamon käsivivun väliin. Säädä kaapelin välys  kuntoon ja ota vasta sen jälkeen kantaa siihen, onko kytkimen irrottaminen raskas vai ei. Kytkin on suunniteltu käytettäväksi ohjaamossa olevan vivulla ei lattian alla olevalla vivunpätkällä.

Äläs hikeenny. En mä oo koko iltaa siellä alla maannu, vaikka siitä on keskusteltu pitkään

Kokeilin, toimiiko ulosoton kytkin ylipäätään. Sitten alkasin miettimään, onko liian jäykkä, ettei mene uusi vaijeri heti hajalle, jos jäykkää vasten yrittää vetää.

Mutta eikös tässä tultu siihen tulokseen, että tuskin siinä mitään vikaa on. Laitetaan uus vaijeri, kun keritään.

Onkos muuten mitään haittaa, jos ajelelee pidemmästikkin ulosottokytkin vapaalla (kymmeniä minuutteja)? Ai, miksi niin haluan tehdä. Koska tällä hetkellä ulosoton vaihteen saa päälle vain ulkopuolelta

Ohjaamossa olevan vo vivun liikematka on muistaakseni ainakin 25 cm. Voimaa on siis ainakin 25 kertaa suurempi ohjaamovivulla, kun ohjaamon lattian alla olevalla vivulla saadaan aikaan. Ei se uusi vaijeri katkea, edellyttäen että käyttäjä käyttää tervettä järkeä, eikä väännä vivusta hampaat irvessä. Älä aja voimanoton kytkin vapaalla kymmeniä minuutteja. Se kuumentaa painelaakeria niin, että rasvat sulaa ja laakeri hajoaa. Laita ohjaamossa olevan käyttövivun ja vo-kotelon kyljessä olevan vivun väliset tangot kuntoon niin että voit pysäyttää ja käynnistää voimanoton niin kun kuuluu.

Jarruja tänään vähän kattelin. Jalkajarrusta ei oo himmannu yhtään sitten talven hajoamisen. Käsijarru kyllä pitää. Tilanne on sellainen, että vasemman puolen työsylinteri kyllä teki liikettä, mutta oikea ei liikkunut. Oikean puolen poljin meneekin ihan pohjaan. Vasenta pitäis koittaa säätää, jos kengät ei ole loppu.

Oikealla puolella lienee vuoto jossain. En kuitenkaan löytänyt merkittävämpää vuotoa vielä mistää. Pääsylinterin ulkopuolella oli yksi tippa, mutta ei merkittävämpää. Ihmettelin, kun jarruöljyä ei valu ilmausruuvista. Aukaisin liitoksen vielä kopinkin alta, mutta ei sieltäkään valunut öljyä, vaikka säiliössä on tavaraa. Eikös sieltä pitäisi kuitenkin tulla omalla painollaan. Ainakin vasemmasta ilmausruuvista tuntui tulevan tasainen lirutus.

Miten muuten pääsylinterin saa irti helpoiten? Pitääkö koko koelaudan muovi saada pois? Ja minkälainen laitos on kopin alla oleva mötikkä, joka on räjäytyskuvassa nimetty "brake balance"?

Aloitetaanpa arvailu.

Kun pääsylinterin mäntä palautuu taakse-asentoon avautuu nestesäiliöstä aukko, jonka kautta sylinteri saa täydennystä. Jos säiliössä on nestettä, mutta sitä ei tule jarrulle asti, niin minusta siinä on kaksi mahdollisuutta. Säiliöstä sylinteriin reitti on tukossa joko säiliöstä, sylinterin täydennysreiästä tai siitä väliltä. Toinen mahdollisuus on, että mäntä ei pääse perääntymään niin paljon, että täydennysreikä avautuisi, siis männän tiiviste tukkii sen.

Korjaaminen lienee joko roskan poistaminen säiliölinjasta tai tarkastetaan että mäntä pääsee peräytymään perille asti. Jos ei peräänny, niin selvitetään miksi

Ai niin, ja kun en tunne sen brake balancen eli tasausventtiilin toimintaa, niin en osaa sen vaikutuksesta tähän ongelmaan sen kummemmin kommentoida.

Tallissa käväisi välissä apupoika, joka paineli jarrua ja poljin pohjassa kyllä ruikkasi nestettä komeasti.

Eihän tuo pääsylinteri voi oikein falskata niin, että vetäisi ilmaa nesteen sijaan?

Mielestäni tasausventtiili molempia jarrupolkimia painettaessa yhdistää oikean ja vasemman jarrupiirin
Tuos tapauksessa ilmausta vois yrittää pumppaamalla nestettä työsylinterin ilmaruuvista sisään. Siihen käy tippakannu tai esim 20ml "huumeruisku"
Pääsylinteriin ei pääse käsiksi kun poistamalla sen kojejelaudan muovin, ratti, käsikaasunvipu ja mittaristo ensin irti

1690 metsä kirjoitti:Mielestäni tasausventtiili molempia jarrupolkimia painettaessa yhdistää oikean ja vasemman jarrupiirin
Tuos tapauksessa ilmausta vois yrittää pumppaamalla nestettä työsylinterin ilmaruuvista sisään. Siihen käy tippakannu tai esim 20ml "huumeruisku"
Pääsylinteriin ei pääse käsiksi kun poistamalla sen kojejelaudan muovin, ratti, käsikaasunvipu ja mittaristo ensin irti

Mitä tapahtuu tällaisessa tilanteessa, kun toisella puolella ei oikein ole painetta? Jos siis painetta on kuiten sen verta, että tasausventtiili reagoi. Tekeekö se molemmat puolet hengettömäksi? Mietin, että selittyiskö vasemman puolen toimimattomuus sillä?

Hyvä kysymys, vastausta en tosin tiedä. Yritä saada se oikeapuoli ilmattua. Ilmaus työsylinterin ilmaruuvista nestettä sisään pumppaamalla onnistuu yleensä vaikka pääsylinteri ei nestettä säiliöstä ottaisikaan

Mitens se nyt menikään - tyhmästä päästä kärsii koko taavettitalli. Nestettä ei ollut säiliössä riittävästi. Näyttöis, että vasen puoli ottais alempaa, joten sinne piisas nestettä, muttei oikeaan puoleen. Olishan sen voinu jo eilen kaataa täyteen, mutta kun uutta purkkia ei vielä eilen ollut.

Näyttäisi oikea pääsylinteri silloin tällöin tipan tiputtavan. Eli siitä pitää jossain vaiheessa vaihtaa tiivistesarja. Se koetaulun purkaminen ei vain innosta, niin saa jäädä tuonnemmaksi. Tähän resuun vois melkein tehdä luukun kylkeen, niin olis nätimpi homma.

Tosiaankin nyt sai ilmattua, mutta en käynyt vielä testaamassa toimiiko molemmat puolet.

Tutkiskelin vähän jumivia vipuja. Ulosoton nopeudenvalinta vipu on vääntynyt juuresta, kun on yritetty väkisin vääntää ruostunutta mekanismia. Eli osa 8 pitäis saada pyörimään osassa 9:
https://partstore.caseih.com/us/parts-search.html?csid=a8a9c8a7c431fec5e1baa461047deecc&sl=EN¤cy=#epc::mr65470ar1050400

Onkohan tuo väljä sovitus ja ainoastaan tiukattu osalla 10? Eli voisko olla yksinkertaisin irrottaa osa 10, putsata ja rasvata.

Tuota vähän tutkiskelin, mutta en vielä kovin tosissani alannut tuon kanssa ottelemaan. Vipu (osa 2) on varmaan aika temppu saada irti. Ensin pitäis varmaan saa koko kotelo ympäriltä pois, mutta tuo voi senkin jälkeen istua lujas. Toinen ongelma tuli heti vastaan, että osan 9 kiinnityspultit on lujas. Ylhäällä olevat sai pulttipyssyllä auki, mutta keskellä alhaalla oleva jäi tangon taakse ja siinä on mutteri. Avolenkki ja moska ei tuottanut muuta tulosta kuin kannan muljaamisen. Pitää varmaan rälläköidä poikki, jos saan vivun ylipäätään irti.

Lopuksi tutkin nelivedon kytkentää, kun sekin on jumissa. Vaijeri saattaisi toimiakin, mutta vipu oli ihan jumissa. En saanut paikallan edes osaa 18 irti, niin vedin tapin osassa 3 raakasti poikki:
https://partstore.caseih.com/us/parts-search.html?csid=a8a9c8a7c431fec5e1baa461047deecc&sl=EN¤cy=#epc::mr65470ar1050008

Aikalailla sai pöydälläkin hakata, että sai tapin pois kehyksestä 6. Sokka 5 ei millään halunnu lähtiä ja meikäläisen porauskalustolla vaikutti mahdottomalta tehtävältä. Lopuksi vetaisin senkin poikki rälläkällä vivun molemmin puolin. Nyt on osat eriytetty. Pitää hitsata sopivan paksuinen pultti osaan 3, sovitella sitä paikalleen ja katkaista oikeaan mittaan. Pitää putsata ja maalata noi osat, kun on niin törkeässä kunnossa.

VOA-kytkimen vaijerin kuori on rikki alapäästä. Vaijeri on aika pitkä, joten kokeilen pätkäistä kuoresta palan poikki ja lyhentäö vastaavasti sisävaijeria. Maksaa kuitenkin 50€ uusi vaijeri.